Backpackers

The way to know yourself is to learn the world and the best way to learn the world is travelling

By

Путешествие по Мадагаскару

1

Мы с Мышом (это моя жена) побывали в разных интересных странах. Я еще никогда не писал отчет о путешествии – это мой первый опыт. Наверное, не правильно не делиться опытом, так как отправляясь в очередное путешествие я читаю отчет об этой стране на форуме Винского, форуме Русский backpacker и черпаю информацию из Lonely Planet. Благодаря опыту других путешественников я имею некое предварительное представление о стране посещения, следовательно могу заранее составить примерный маршрут. Естественно маршрут на месте корректируется, как правило самое лучшее случается не запланировано, тем не менее я благодарю людей, отчеты которых я читал.
Так вот, я пытался найти отчеты о Мадагаскаре, но к сожалению, они в основном спонтанны или написаны людьми, путешествующими от турфирм, которые их запугали страшилкой «не ходите дети в Африку гулять». Услугами турфирмы последний раз я пользовался 15 лет тому назад и воспоминания остались ужасные.
Надеюсь, мой рассказ кому-то поможет открыть для себя чудесную и добрую страну Мадагаскар.

Страна отличная. Очень приятно, что она чистая. Почти нигде не валяется пластиковый мусор вдоль дорог, что является бичом многих арабских стран и, к сожалению некоторых Азиатских. Я видел в маленьких деревнях, как люди подметали метелками центральную улицу.
Только столица Тана слегка грязновата. Еще приятно, что на Мадагаскаре нет ядовитых змей и прочих гадов, поэтому гулять по лесам можно безопасно. Малярийных комаров немного и жрать таблетки не обязательно. Жители не прилипчивые, никто не спрашивает кто ты да откуда. Только здороваются с улыбкой и все.  Еще хочется обсудить некоторые любопытные факты, которые я перед поездкой вычитал в интернете.
Факт первый, что создатель мультфильма Мадагаскар сейчас чуть ли не национальный герой. Якобы, когда он прилетает туда, его встречают с почестями и возят везде на вертолете. Что после 1 части мультфильма виза стала стоить 136$, потому что остров стал популярен.
Так вот – на Мадагаскаре постоянно, то революция, то переворот. Последний был в 2009 году. Если помните в мультфильме король лемуров самопровозгласил себя королем острова. Прямой намек на нынешнюю власть, из-за этого мультфильм неофициально не одобрен. Естественно, когда есть интернет и спутниковое ТВ его тут все видели, но тем не менее в кинотеатрах он не идет.
Виза на 30 дней, при наличии билета обратно, ставится в аэропорту бесплатно.
Факт второй, что страна опасная и много воров. Естественно когда много нищих то воровство случается, но это только в Тане и то редко.
Везде нас встречали только улыбки. В деревне и млад и стар проходя мимо обязательно улыбнутся и здороваются.
Я знаю, что это там случается, и мне наверно просто везло, но знание этого не повод боятся и не ехать в эту чудесную страну.
Просто надо соблюдать меры предосторожности и не ходить в трущобы с карманами полными денег и дорогим Никоном на шее.
Факт третий, что на Мадагаскаре строгий валютный контроль, обязательно декларируется ввозимая валюта и что на улице менять деньги запрещено.
На таможне не было никаких форм декларации, никто не просил декларировать. Только в самолете раздали обычный листок миграционного учета.
Наш водитель сам менял полученный от нас аванс на улице. Он подъехал к тетеньке, которая стояла около машины, на капоте которой лежал калькулятор.
Мы тоже поменяли у нее. Курс был немного выше, чем в банке. Может это и незаконно, но факт налицо.
К сожалению факт, что тут едят кошек подтвердился. Кошки на улицах конечно тут есть, но я спрашивал местного и он ответил, что некоторые так поступают.
Это единственный минус этой страны, хотя для меня он является Огромным минусом. Всю дорогу я старался не думать об этом. Эта традиция пришла с китайцами, которые тут проживают. Но, тем не менее, надеюсь это редкое явление. В Китае тоже едят, но при этом многие китайцы любят кошек и заводят их дома.

Заранее, перед рассказом, кратко описываю наш маршрут по Мадагаскару:
Из Маврикия прилетели в столицу Мадагаскара – Атананариву (Antananarivo). Ее тут называют просто Тана.
Потом на машине поехали в городок Andasibe, там рядом частный парк Вануна (Vakona) с лемурами.
Оттуда обратно через Тану в город Антцирабе (Antsirabe). Из Aнтцирабе поехали в Миандривазо (Miandrivazo).
Оттуда поплыли на пироге по реке Mahajilo, через день она впадает в реку Tsiribihina и уже по ней плыли до деревни Белу (Belo) .
Оттуда на машине до Национального парка Цинги де Бемараха (Tsingy de Bemaraha).
Потом от Цинги едем до города Мурондава (Morondava), он на побережье и это курортная зона. По этой дороге Аллея баобабов.
Из Мурондавы едем вдоль побережья по бездорожью до Тулиары (Toliara).
Из Тулиары на катере плывем в маленькое курортное местечко Анакао (Anakao).
После отдыха опять приплыли в Тулиару и оттуда на машине в город Фианарантсоа (Fianarantsoa).
Потом едем в Тану. Из Таны летим обратно на Маврикий
itinerary on Madagaskar

Итак о путешествии:
Решение лететь, как всегда пришло неожиданно. Двое наших друзей являются фанатами кайт-серфинга и путешествуют по миру в поисках ветра. Как они говорят «летим туда, где дует». Один из них позвонил в январе и предложил полететь на Маврикий в июне, так как у Emirates распродажа. Всего 24000 в оба конца. Это совсем немного для этого направления. Маврикий это интересно, но не настолько что бы тратить на него время.
Но, почитав информацию в инете, я понял, что всего 1 час 45 минут лету и Мадгаскар. Единственный минус это то, что максимальный срок действия тарифа только месяц пребывания в стране. Так как хотелось бы посмотреть и Маврикий, я понял, что на Мадагаскар нам отводится не более 20 дней. Ну что ж и на том спасибо – друзьям и судьбе. Решено, билеты куплены с 1-30 июня.
В это время в южном полушарии зима и значит low season. Нам нравится путешествовать в низкий сезон – меньше туристов да и цены ниже.
Перелет Emirates прошел отлично. Прекрасные самолеты, обслуживание, еда. Несмотря на ночной долгий перелет с пересадкой в Дубаи мы почти не устали. Про Маврикий это отдельный рассказ. Остров похож на маленький рай. Чудесные и отзывчивые люди. Красивая природа. Немного Европа – хорошие дороги, большие супермаркеты. Но при этом присутствует местный колорит. Ну и естественно красивый океан, рифы, волны и пляжи. Но долго там скучно. Там хорошо катальщикам и пенсам. Побыв там 9 дней и оставив друзей кататься, мы полетели на Мадагаскар.Забегая вперед, расскажу про языковые проблемы. На Маврикии креольский язык, который наполовину состоит из французских слов и они все хорошо говорят по французски. Но поскольку они еще недавно были английской колонией там все знают
и английский. Почти все там двуязычны. Так что проблем общения там не было.
На Мадагаскаре только французский. За все время нашего путешествия у нас сложилось ощущение, что 90% туристов там это французы. Следовательно, местным нет смысл напрягаться и учить английский. Улыбка да жесты иногда помогают объясниться, но все-таки некие трудности были. Особенно для меня с заказом еды в кафе. Я вегетарианец и мне нужно точно понимать, что в блюде содержится.

День первый.
С Маврикия летают две авиакомпании. Madagaskar Air и Mauritius Air. Летают каждый день, но Мадагаскарская подешевле.
Цена одна и та же, не зависимо от даты приобретения – примерно 300 евро в оба конца.
Самолетик Madagaskar Air был уже не молод, а еда даже не разогрета.
По прилету была некоторая неразбериха, к какой стойке идти. По английски никто не спикает. Подходишь к одному, он на тебя не смотрит, потом что-то говорит и указывает на другого. Подходишь к нему, протягиваешь паспорт, он тоже не смотрит на тебя. Через 5 минут оторвавшись от написания каких-то бумажек, указывает рукой на другого. Наконец найдя нужного, мы отдаем паспорта, через 10 минут в них стоит виза.  До 30 дней она бесплатна.
Начитавшись информации, о низких курсах обмена валюты вне столицы мы меняем сразу 1000$. Курс был 2100 ариари за 1 доллар. Получаем несколько миллионов и запихнув эту большую пачку в рюкзак выходим в город. Хозяин дома, в котором мы жили на Маврикии, посоветовал нам в Атананариву (Тана) гостиницу Chalet de Roses. Она не самый бюджетный вариант, но зато в самом центре. Рядом одни посольства и гостиницы с буржуями. Стоила она 41$, что не дешево, но зато в номере был выделенный интернет, сейф и даже была душевая кабина с гидромассажем. Очень чистая, уютная и тихая. Вообщем полное буржуйство к которому мы не очень привыкли в путешествиях. Наш мавриканец пугал воровством в Тане. У него самого отняли золотую цепочку, хотя он креолец и следовательно не похож на белого туриста.  Еще я читал отчеты, как чуть фотоаппарат не отняли и ноутбук из геста украли.
Золота у нас не было, нет и не будет но фотоаппаратура есть и не дешевая…
Кстати – когда ехали на такси из аэропорта и проезжали трущобы, то наш водитель заблокировал двери, что вообщем-то показательно…
Поскольку тут зима, то темнеет в 17-30, мы рано легли спать.
m
mm
DSC_4977

День второй.
С утра позавтракав пошли гулять.
Тана необычный город. Он стоит на холмах, крутые улочки то вверх то вниз.
Большинство улочек мощеные. Весь центр построен колонизаторами, много красивых домов, костелов. Люди радушные, все улыбаются. Действительно много нищих и они пристают к белым, но не сильно. Улыбаешься им и вежливо говоришь «Excusez, non» Много босоногих детей. Так как у нас с собой были заранее купленные конфеты, мы не могли их не дать им. В отличие от наглых арабских киндеров эти брали конфетку и вежливо отходили. Осмелев мы спустились с холмов в более бедные районы, но и там мы кругом встречали улыбки и бон журы.  Что там смотреть ? Рекомендуем район около бывшего дворца королевы. Он был разрушен в 1995 году и сейчас частично восстановлен. Дворец закрыт, так как внутри ничего нет, но у входа сидят ушлые парнишки, которые за плату предлагают провести внутрь. Но вокруг и так много более колоритного.  В Тане потрясающий контраст между богатством и нищетой.
С одной стороны трущобы, нищие живущие на улице. С другой стороны много стильных кафе и сувенирных лавок, открытых по видимому французами. Ездят старые Ситроены и Пежо, на которых еще возможно колонизаторы ездили, но я видел так же Порше, Ягуар и т.п. Тана понравился настолько, что хотелось бы остаться там еще на день. Но время поджимает. Понимая, что большую страну за 20 дней не посмотреть, путешествуя на местных автобусах по плохим дорогам, мы решаем взять напрокат джип.
В прокатных конторах это дорого, но много частников предлагает свои услуги. Джип вместе с водителем дешевле чем без ! Итак мы находим джип Хундай Галопер в отличном состоянии с немного говорящим по английски водителем за 52 доллара в день. Машина дизельная, что экономичнее. Отдельно мы платим за дизель, но это как и с любой взятой напрокат машиной. Водитель нам понравился, простой и скромный. Правда его английский ужасен, но это лучше чем ничего. Так же я сказал, что если захочу, то веду машину я, а он спит на заднем сиденье. Водитель согласился, так что обсудив маршрут решаем на следующий день ехать на восток – в дождевые джунгли, тискать лемуров.
n
nn
DSC_4993

День третий.
Подъем и в путь. Долго выезжали из Таны кружась по узким улочкам и наконец выехали на отличное шоссе. Это прекрасная асфальтированная трасса N2. Машин не много и то в основном автобусы да маршрутки с местными.Вскоре начался небольшой серпантин, скорость движения упала, в первую нашу точку мы приехали после обеда. Это частный заповедник Вакуна (Vakona), недалеко от городка Andasibe. Нам сказали, что только в нем можно кормить и гладить лемуров. Они там живут на острове, а поскольку плавать не умеют, то не могут уйти. Так как их там кормят, то они привыкли к людям и туристам. Надо только взять с собой побольше бананов. Мы так и сделали, по дороге купили большую ветку. Вход 13500 с лица. В этот билет еще входит посещение крокодиловой фермы, хамелеоны и главное единственный местный хищник острова – Фуса. Это что-то как кот, но очень большой с толстым хвостом. Он симпатичный, похож на куньих, охотится на лемуров. Конечно, зверей в клетках нам грустно смотреть, но это единственный шанс увидеть его, так как в природе мы его не увидим – очень дикий и мало их осталось.
Нас переправили на лодочке и тут же ВАУ ! к нам побежали лемурчики. Всего на Мадгаскаре 19 видов лемуров, на этом острове живут 5 видов. Они стали прыгать на нас, один сел на голову и учуяв у меня в рюкзаке бананы раскрыл молнию и достал один. Пришлось спасать остатки. Лемуры такие красивые, у них такие мягкие лапочки. Когда даешь банан можно его погладить немного. Они в миллион раз приятнее наглых обезьян. Схватив банан они набивали им щеки, как хомяки и тут же просили еще. Там были даже две крошки маленького подвида. Эти ели степенно, не торопясь, не прося добавки. Сделав в каком-то непередаваемом восторге 250 фотографий каждым фотоаппаратом, мы решили передохнуть и тут наш провожатый сказал, что на соседнем острове живут те самые знаменитые кольцехвостые лемуры. Самый известный в мире символ Мадагаскара, особенно благодаря мультфильму. За 20000 он готов нас отвезти на лодочке. У нас не было времени выяснять развод это и должно ли это входить в стоимость билета, так как солнце уже садилось, то мы согласились. Красивая двадцати минутная прогулка по проливам между островами и мы увидели это чудо. У них длинные, пушистые полосатые хвосты. Когда они скачут по земле то напоминают кенгуру. А еще их называют кошачьи лемуры за их голосок. Они крупные, когда сидя на моей голове, они отталкивались от нее для прыжка, это чувствувалось. Все бананы скормлены, фотки отсняты. Солнце садится, еле успеваем посмотреть на хамелеонов и Фусу. Надо ехать искать гостиницу. В самой Вакуне есть отличный лодж, но цена ого го. Наш водитель рекомендует лодж за пределами этого парка. Называется Feon’ny ala. Приезжаем и не минуты не жалеем. Прямо рядом с джунглями и прыгающими по веткам лемурами стоят бунгало. За 26$ мы получили хижину с горячей водой, соломенной крышей и крыльцом с видом на лес.
Красивая безоблачная ночь. Долго сижу на крыльце, слушаю звуки джунглей и любуюсь созвездиями. Ночью какие-то кусты с большими красными цветами очень сильно источали пряный аромат.
На следующий день хотим поехать в соседний национальный парк смотреть самого большого лемура индри-индри.
DSC_5160DSC_5130DSC_5256

День четвертый.
К сожалению утро выдалось не удачным.
Мыша сильно отравилась, и всю ночь ей было плохо, со всеми вытекающими последствиями. Скорее всего, это рыба на ужин.
Мы вроде привычные к любой пище, но от рыбы у нее это уже третий раз по время наших путешествий.
Все-таки в вегетарианстве кроме заботы о душе есть и еще плюс – меньше возможности отравится. Да еще ночью пошел дождь, который не прекращался почти до обеда. Так что решаем остаться в этом лодже еще на день. Жена весь день спала, так как ночью было не до этого((
Утром лемуры такой концерт устроили – звуки не передать. Что-то среднее между мяуканьем, визгом и уханьем. А я сидел на веранде и слушал лес. Все разъехались, лодж опустел до вечера. Очень уютно сидеть в дождь. Кстати хорошо, что тут у них зима и нет москитов. Правда прохладно без солнца.
После обеда дождь кончился, поэтому я решил прогуляться в лес один, заодно проверить новые трекинговые ботинки. Через километр от входа в наш лодж находится вход в национальный парк d’Andasibe Mantadia, но в него можно попасть только по нескольким входам, где сидит дедок и без билета и гида не пускает. Через полкилометра слева я увидел вход в частный парк а ниже по дороге я увидел маленькую тропку ведущую вглубь чащи. Пойдя по ней, я оказался в дождевых джунглях. Тропа была хорошо протоптана, я вошел. На Мадагаскаре нет ядовитых змей, почти ничего не представляет опасности для человека. Бродил я по лесу часа 3. Видел разных птиц, много бабочек, но индри-индри не увидел. Через час опять пошел дождь, пришлось ходить по лесу в дождевике с рюкзаком за спиной. Мне это напомнило 10 дневный трекинг в Непале в районе Анапурны. Там почти все время мы шли под дождем по лесным тропам, на мне был тот же дождевик и тот же рюкзак. Но там была огромная напасть – там мы страдали от личей. Это сухопутные пиявки. Они атаковали нас ежечасно. Я шел и радовался, что этих тварей тут нет и вот тебе и раз – почувствовал что-то на ноге, поглядел и увидел маленького лича))))) и тут они есть…ну куда ж без них… мать их пиявочную…
Надо сказать спасибо фирме Trezeta за отличные ботинки. 3 часа в глине и под дождем, а ноги сухие. Итальяшки должны мне приплатить за такую рекламу.
Надеюсь жене завтра будет лучше, дождь кончится и снова в путь.

День пятый.
С утра был сильный туман, но главное не было дождя. Итак, выписываемся из лоджа, идем в парк. Кроме входных билетов обязательно взять гида. Оплата зависит от времени пребывания в лесу. Без него в лес не пустят. В принципе он нужен. Во-первых он следит, что бы туристы не портили лес. Нельзя кормить лемуров, трогать хамелеончиков и прочих жителей. Во-вторых без него можно не найти мест обитания лемуров. Там они дикие, вниз не спускаются, на головы не прыгают. Нам попался гид сносно говорящий по английски, но с сильным перегаром и красными глазами. Звали его Ричард. Правда про короля Ричарда Львиное сердце он не читал, но когда я рассказал ему про знаменитого предка он сразу приосанился. Периодически в лесу он нас оставлял на полянке и говорил подождать минут 10 пока он побегает вокруг, а если заметит лемуров, то позовет. Возвращался довольный и мы предположили, что где-то там есть поляна где гиды опохмеляются.
Но тем не менее он был молодец. Когда мы встречали группу туристов с гидом, которая пялилась на лемура, он говорил, пойдем мимо, я знаю где есть еще и нет никого. Так же он нам давал любопытную информацию о жизни обитателей леса. Оказывается индри-индри похожи на людей – живут 60 лет, моногамны, самка имеет одного детеныша. Единственно отличие – у них в семье главная это самка, а тут уж извините, я против…
Семья индри-индри обитает на 10 гектарах, весь день передвигается по своим владениям, поэтому заметить их не легко в густых джунглистых лесах. Еще они каждый час устраивают перекличку семьи. Надо сказать, звуки весьма необычны и сильны. Как слоны трубят. Они самые большие лемуры и у них нет хвоста – пупочка как у зайца. Поскольку нет цепкого хвоста, который еще и подруливает, то они имеет нереально огромные пальцы на задних лапах. Особенно «большой палец» и в самом деле большой. Это помогает хорошо уцепится за ветку после прыжка. Еще видели лемуров «сифака» и «браунов». К сожалению все лемуры высоко в ветвях и фотографировать бесполезно но наблюдать их одно удовольствие. Прогулкой остались довольны, не смотря на то, что ботинки, да вообщем то все ноги, были в красноватой глине. Переоделись, и запихнув все в пакеты, в надежде отмыть все в следующей гостинице, поехали обратно на запад. По дороге наш водитель закупил три огромных тюка с древесным углем, погрузил их на крышу и мы поехали к нему домой отвозить поклажу. Благо нам надо было проезжать Тану. Но это слоило нам лишних 3 часов по городским пробкам.
В 8 вечера мы доехали до большого и индустриального города Антцирабе (Antsirabe). Нашли Green Park Hotel. Недурственно место, всего 16$ и в нашем распоряжение бунгало с видом на пруд с кувшинками и зеленую территорию. Отличный ресторан с вкусной едой, хорошими, веселыми официантами, с хорошим английским. Единственный минус – маленькие подушки. Еще было очень холодно ночью (не больше 7-10 градусов), но термобелье выручает как всегда.
DSC_5542

День шестой.
Подъем, едем дальше на запад. Начинается холмистый и степной пейзаж. Становится тепло, а после обеда просто жара. Солнце палит так, что кайф. Отогреваемся за все прошлые промозглые дни. Вот она Африка. Наш водитель говорит, что это самое теплое место на Мадагаскаре. По дороге встречаются очаровательные деревушки с глиняными домиками и колоритными людьми. Останавливаемся, бродим. Местные с большим удовольствием позволяют себя фотографировать, особенно мелюзга.
DSC_5583DSC_5598DSC_5589
В пути, наш водитель вдруг вспоминает, что у него есть путеводитель Lonely Planet на английском, оставленный другими туристами, и дает его нам. Раньше не мог что ли вспомнить… Начинаем читать и понимаем, что из следующего города Миандривазо (Miandrivazo) можно на лодке уплыть до точки, от которой добираются на Цинги. В русских отчетах я читал, что этот город типа дыра, что по ночам там стремно. В Лонели Планет указан только один дешевый отель – Relais des Tsingy. Едем туда, надеясь вымутить там англоговорящего гида. Отель как будто из старых фильмов про колонистов. В холе куча коробок Красного креста и много французских пожилых тетушек, которые очевидно тут работают. Цена всего 7$. Запах легкой затхлости и старого дерева. Наконец нормальное путешествие начинается. Туалет на этаже и душ без горячей воды, но зато атмосфера и главное огромная деревянная веранда с креслами качалками и видом на закат в пальмах. Пытаемся узнать про гида – нас окружает толпа, где каждый пытается заговорить по французски. После 20 минут все-таки они поняли, что нам надо и вызвонили чела. Он пришел и увидев у нас Лонели Планет показал страничку в которой была информация про него. Известный местный гайд. Назвал нам цену 150 евро за каждого за 3 дня и две ночи по реке на лодочке. Его еда, палатка и спальники. Нам это показалось неподъемно и мы вежливо отказываемся. Тогда вопрос «а ваша цена ?». Я с потолка называю цену 100$ с носа. Сидим ждем, а вокруг нас в холле сидит толпа, долго что-то обсуждающая, говоря, что думают как нам помочь. Через полчаса подходит еще один сносно говорящий на английском и соглашается на нашу цену. Представился как Даниель. Заселяемся в отель а потом цыганской свадьбой (мы и 20 любопытных с нами) идем в мэрию этого городка. Там нас записывают, выдают разрешение на сплав в 6 экземплярах. Мы платим по 2,5$ с носа. Потом идем в полицейских участок, там я еще плачу 1$, нас опять записывают и ставят еще одну печать. С одной стороны бюрократия, но с другой вроде как нам спокойнее. Даю нашему гиду предоплату на закупку провизии, так как завтра утром мы стартуем. Плыть нам предстоит 3 дня. По дороге обещаны лемуры, баобабы, куча птиц, летучие мыши, купание в реке и водопад. Так же обещаны большие крокодилы в реке, но сказано что съедены мы не будем, что не может не радовать.
По плану мы должны приплыть в деревню Бело а там у паромной переправы нас будет ждать наша машина. Водителю объяснят, как туда попасть. В следующие дни я напишу, соответствовало ли все ожидаемому…
Вопреки написанному в инете, город нам понравился. Опасного ничего, люди отличные и в нем чувствуется настоящая Африка. Сейчас сижу на веранде, пишу заметки, а вокруг звуки цикад, ухание какой то птицы, летучие мышки, куча геконов на потолке, мошкара вокруг лампочки и теплый стоячий воздух.
DSC_5620DSC_5553DSC_5645DSC_5638

День седьмой.
Ранний подъем и в путь. Закупили много питьевой воды и подъехали к берегу реки. Наш водитель неожиданно дает нам две соломенные шляпы с большими полями, причем одна мужская и одна женская. Специально для нас с утра на рынке купил. Мы просто не знаем что сказать, это так мило и приятно. Нас они действительно спасали на реке от палящего солнца Африки. Мы как-то не задумывались, на чем поплывем, но когда увидели, немного озадачились. Это была узкая и длинная пирога, выдолбленная из цельного дерева. Когда поплыли, мне это напомнило студенческие годы – походы на байдарке. Так же узко и неудобно, но увлекательно. Начинается наш сплав по реке Mahajilo. Отъехали всего пару километров, а уже пошла другая жизнь. Там нет дорог и единственное средство сообщения это вода. Деревушки по берегам реки, много пирог с рыбаками или просто перевозящие груз. А еще я первый раз видел, что рис сажают вдоль реки. Он растет в заводях, а крестьяне на лодках приплывают и собирают урожай. Мы проплывали мимо красивых кустов с яркими кустами и разноцветными птичками. Не один раз видели пестрого кингфишера, над головами парили орлы, а по берегам реки сидело много разных цапель. Особенно многочисленные небольшие белые. Когда они стоят, то вытягиваются вверх почти вертикально, от этого издалека похожи на белые столбики. На протяжении всех трех дней нам попадалось много скоплений этих белых торчков. Причем за все время я не видел, что бы они кого-то ловили. В отличие от них большие серые и голубые цапли все время ходили, что-то высматривали в воде. А эти торчки реально как местные люди – тоже сидят и не фига не делают. Хотя вообще то этот тип цапель встречается по всему миру. Когда первый раз пристали к берегу на обед, нас посадили под манговым раскидистым деревом, постелили скатерть и стали готовить обед. Они суетились, сервировали стол приборами, красивыми мисками. Вообщем мы чувствовали себя как белые плантаторы на которых трудятся черные… Было немного неловко, но… обед был превосходен. Из соседней деревни к нам прибежала мелюзга и началось «база бон бон», что значит иностранец дай конфеток. «База» это любой белый человек, а бон-бон это сладость. У нас с собой были заранее прикупленные 5 пачек, так что мы были готовы к данной ситуации. Вечером пристали к песчаному острову посреди реки.
Пока мы ставили палатку они опять суетились с едой, а когда стемнело, принесли нам скатерть, поставили на нее свечку и еду. Полная романтика. Так как луны не было и не было облаков, то такого количества звезд я не видел давно. Наверно последний раз в Иорданской пустыне. Мы наслаждались небом, а так же вкусной едой. Наши лодочники даже пожарили нам вкусных орешков на закуску. Единственный минус – налетело куча насекомых, мошек и каких-то жучков. Наша еда стала явно не вегетарианская, замучались вытаскивать их из мисок и кружок. Потом неожиданно начался сильный ветер. Он был очень теплый, как нам объяснили, дул с Мозамбийского канала. Так называется часть Индийского океана между Мадагаскаром и Африкой, шириной 400 км. Всех летающих тут же унесло, но в лицо и еду летел песок, поэтому доедали мы в палатке.
Потом я лежал на теплом песке за подветренной стороной палатки, любуясь на звезды.
Ночью резко выключили ветер, а под утро стало холодно. Проснулись и натянули на себя все одежду, что была.
DSC_5756DSC_5728DSC_5740DSC_5670DSC_5828

День восьмой.
Утром подъем в 5-40. Холод, вся палатка сырая от росы. Пока моемся и чистим зубы, нам уже подан горячий завтрак и чай. Через некоторое время восходит солнце – жить становится лучше. Плывем а дальше все чудесастее и чудесастее. Наша речка впала в более широкую реку Tsiribihina, дальше плывем по ней. Как рассказал наш Даниель название с малагасийского переводится, как «не пересекать». Есть две легенды. Первая это то, что в реке водятся крокодилы и это просто опасно, а вторая то, что жили два племени на разных берегах, которые враждовали. Начинаются невысокие горы, пошли каменные берега. Иногда казалось, что это что-то рукотворное, отлитое из цемента, либо остатки разрушенного древнего города. Плыли по широкому ущелью с красивыми берегами. Стали попадаться другие птицы. После обеда пристали к берегу для осмотра и купания в водопаде. Вышли, оказалось платный вход. Стоит будочка из тростника, рядом на земле сидят два человека и берут деньги за вход. В начале подумал, что развод из серии Остапа Бендера (кто помнит – сбор платы за осмотр “Провала”), но выписали настоящий билет с печатью и номером. Попасть к этому месту, можно только долго плывя по реке. Кроме нас за весь день ни одного туриста на реке я не видел, поэтому спросил, а много тут туристов бывает. На что сказали, что в сезон до 100 человек в день бывает. Как хорошо путешествовать не в сезон. Мы с женой уже много лет так стараемся подгадывать, а тут случайно получилось. Спасибо судьбе за это. Водопад небольшой, но красивый, с чистейшей и вполне теплой водой. В нем можно мыться шампунем, а ко всему прочему я еще устроил там постирушки. Затем разложил все вещи на пироге. Жара, все высохло моментально. Чуть ниже пул, где можно плавать. Нам дали час поплавать, а тем временем наш гид с лодочником пошли накрывать для нас поляну. Чистые и свежие мы откушали в тени огромного дерева. После обеда хотелось сказать “а теперь несите нас на руках в лодку и гребите, а мы почивать изволим”.
DSC_5768
Утомленные солнцем плывем дальше любуясь красотами и деревнями. Иногда пристаем для фотографирования и тут опять начинается «база, бон бон». Наши запасы конфет быстро тают. На закате пристаем к берегу на очередную ночевку. На ужин нам даже сделали десерт – банан в горячей карамели с ромом. Когда солнце зашло, на нашу скатерть стало приползать полчище двухвосток. У нас похожие водятся на мокрых песках вдоль рек. Они окружили нас, ползали по ногам. Хорошо, что эмоции моей жены по отношению к живности отличаются от большинства женщин, поэтому она спокойно относится ко всем насекомым, паукам и прочей живности. Мы рассматривали двухвосток при свете фонарика. Они своими хвостами дерутся друг с другом, используя их как рога. Через час ветер стих и налетело полчище мошкары. Даже в палатке от них не было спасения, самые мелкие из них приникали через сеточку. Я не мог писать заметки на нетбуке, так как они бились в экран. Но если не было света, то они затихали и можно было любоваться ночным небом. Заранее одевшись в термобелье мы не мерзли под утро.

День девятый.
Опять ранний подъем, вкусный завтрак и снова в путь. Ландшафт опять меняется. Горная порода другого цвета, а главное появились первые баобабы ! Наконец мы увидели первого крокодила, но издалека. Увидев лодку он быстренько нырнул под воду. Пристаем к берегу и идем в рощу огромных деревьев искать лемуров. Они любят плоды этого дерева, но в этот день видно решили ими не лакомиться. Неудача, наш гид расстроен, но мы успокаиваем и говорим, что после парка Вакуны нам лемуры уже не так интересны. Потом мы проплываем под скалой, на которой должно быть много больших летучих мышей – летучих лисиц. А под скалой должно быть много крокодилов, которые ждут, когда кто-то из бедняжек мышек случайно упадет вниз. Но ни одной мышки мы не увидели и следовательно крокодилов тоже. Наш гид совсем сник бедняга говорю – забудь.. видели мы в своей жизни уже и крокодилов и летучих мышей и ни раз… Плывем дальше. Останавливаемся на наш последний ланч на этой реке. Грустно, плыл бы да плыл бы еще. Кстати, вода в реке теплая и я купался ни раз. Местные тоже все купаются, крокодилов не боятся. Там есть деревни, в которых поклоняются крокодилам, верят, что души умерших переселяются в них.
Наш ботмэн сегодня особенно радостный, с утра гребет, песни поет – красивый голос. Неожиданно запел незнакомую нам песню на английском, почти с правильно произнесенными словами. Наверно как некоторые в СССР в молодости под гитару Битлз пели не понимая о чем. Радуется наш морячок, предвкушает как скинет этих двух база и поедет кутить на заработанные деньги.
После обеда еще часик и приплыли в деревню, где уже нас ждал наш джип. Приятный сюрприз – наш водитель купил нам связку бананов да 2 папайя, говорит что наверно мы проголодались. Какие все-таки тут хорошие люди !
Прощание с нашим ботмэном и в путь-дорогу. Ну дорога это сильно сказано, скорее направление. Колея из песка иногда переходящая в плотную красную землю.
DSC_5928DSC_5922
Проезжаем живописные деревушки, где почти каждый житель машет рукой а дети кричат… что кричат? правильно… саляма база… бон бон )))
Видим целый лес баобабов. Этим деревьям повезло – плоды у многих видов несъедобны, а древесина настолько плотная, что жители ее не используют. Живет долго. Самому старому на острове 3500 лет, если не врут. К вечеру доезжаем до паромной переправы. За джип берут 20$, но вариантов нет. На допотопном пароме плывем на закате вдоль реки минут 40 и вот мы в Белу (Belo). Большой пыльный городок. Селимся в гостиницу Корибиан за 10 баксов, без горячей воды, но чистая комната и вкуснейший ужин при свечах. Сидим в кафе при свечах а вокруг грохочат повозки запряженные в зебу. Несмотря на отсутствие освещения гуляет куча народу. Сегодня воскресенье, у них в городке дискотека. Спать невозможно, так как музыка гремит до полуночи, но мелодии местные, зажигательные. Сейчас допишу и попробую заснуть. Завтра можно спать до 8 утра – Ура !
DSC_5883DSC_5871DSC_5841DSC_5913

День десятый.
Поспать до 8 не получилось. Все-таки отельчик стоит прямо в центре поселка и утром шум-гам-трататам… За окном опять безоблачное небо, завтрак, снова в путь. Предстоит проехать всего 100 км, но водитель говорит, что это будет самая плохая дорога из всех по которым тут ездили и займет это около 6 часов. Едем, первые 20 км дорога отличная – утрамбованный песок, но потом начинается оно – 4 часа непрерывной тряски. За все время не встретилось ни одной машины. Все покрытые красной пылью и растрясанные через 5 часов приезжаем к парому. Речка неширокая, переправа занимает 5 минут. После парома идем к офису национального парка узнавать про завтрашний маршрут.
Надо сказать, что мы не особо хотели ехать в Цинги думая, что это напрасная трата драгоценного времени. Подозревали, что это туристический аттракцион, но решили поехать, что бы хоть галочку поставить. Дело в том, что мы не видели в интернете ни одного путного снимка оттуда, но в офисе национального парка нам показали книжку с неплохими фото, которые повлияли на наше решение пойти. Кстати в слове Цинги ударение делается на последнюю букву. Цинги делятся на малые и большие. Нам рекомендовали большие и за 7 часовое путешествие с англоговорящим гидом, обвязкой с карабинами и фонариками мы выложили 72$. Надеюсь, оно нас не разочарует. После офиса поехали в отель Тanankoay. Наш драйвер рекомендовал этот отель, а мы как всегда доверились ему. Как увидели отель, жена сказала, что готова пожить тут неделю. Большая, зеленая, очень ухоженная территория, со множеством растений, кустов и отдельно стоящих в тишине бунгало с горячей водой. На ресепщене сидит очень миловидная французская тетушка.
Потом узнали, что она замужем за местным, но очевидно благодаря ее французскому вкусу и влиянию отель очень милый. Подушки с вышивкой, приятные полотенца. Ночью все песчаные дорожки освещаются маленькими фонариками, которые днем заряжались от солнечных батарей. Стоит это 19$, что неплохо, учитывая прелесть места. По территории гуляет симпатичный, упитанный и вполне домашний кот. Закинув вещи, пошли гулять в деревню, снимать при заходящем солнце в длинных тенях местный быт. Все здороваются, улыбаются. Вечером опять вкусный ужин, пробуем ром, настоянный на плодах баобабов. Я вообще не пью алкоголь, но как тест вполне могу себе позволить. Надо сказать, что вкусная штука. Наш предыдущий речной гид Даниель говорил, что плоды несъедобны, но оказывается, на Мадагаскаре растет пару видов баобабов, у которых плоды можно есть. (Всего на острове 7 видов баобабов).

День одиннадцатый.
Подъем в 6 утра, завтрак, и в 7-00 к нам в отель приходит наш гид по Цингам.
Он назвался Чарлз, как он сам сказал: “меня зовут как известного блюзового гитариста Рей Чарлза”. Приятно, что он знает его. Естественно почти все местные имеют свои специфические имена, но для удобства иностранцев называются понятными для нашего уха именами.
Садимся в наш джип, едем в парк. По уже привычным, прочувствованным нашими задницами кочкам да буеракам едем 17 км, в течение часа. По приезду наш гид дает нам альпинисткую обвязку с карабинами. Начинается наш поход. В Цингах заранее заказывается маршрут, называемый кругом. Мы взяли три круга. Не помню, как назывались первый и последний, но второй назывался Бродвей.
Надо наверно рассказать немного о том, что такое цинги. Это каменный лес. Горная порода, из которой вода и ветер изваяли потрясающие каменные столбы, некоторые высотой до 200 метров. Они все изрезанны так, что некоторые грани острые и можно легко порезаться. Много каньонов, пещер, обвалов и все это в джунглях среди огромных деревьев, лианах, длинной до 100 метров и белых лемурах, которые прыгают вокруг. Массив довольно большой, около 50 км. в длину,
так что заблудится там просто не фиг делать. Этот массив был заселен первыми древними людьми Вазимба, и поскольку обуви у них не было, а ходит там не просто, они ходили на носочках как-то особенно. От названия этого шага пошло название Цинги. Полностью они называются Цинги де Бемараха (Tsingy de Bemaraha). Бемараха значит “много острых пиков”. С 1995 года парк охраняется Юнеско. Это настолько уникально, что такого больше нигде нет, только в Китае что-то похожее. Попасть сюда можно только с мая по ноябрь, потом это невозможно никак. Дороги дождями превращаются в такую кашу, что только на танке можно. Местные на повозках запряженными быками передвигаются и вот им не страшен потоп. Сейчас уже восторги, вместе с усталостью утихли, могу спокойно рассказать о нашем пребывании там. Сразу скажу, что фотографировать там сложно. Нет каких-то точек, с которых можно передать объем и мощь. Много теней и узких проходов. Все интересные фотки, которые мы видели в буклете, были сделаны с вертолета. Цинги начинаются неожиданно – сразу тропинка вверх. Вдоль особо опасных участков натянуты тросы, мы цепляемся к ним карабинами для страховки. Ведь если упасть на цинги, то это будет готовый фарш. Каждый выступ с сотнями граней. Через час залезли на вверх массива, откуда открылась потрясающая панорама. Потом пошли через болтающийся подвесной мост на следующую видовую точку. Мы видели, как вполне молодой, с виду спортивный француз, ели полз через него. Могу представить, что если у человека боязнь высоты, то это наверно стремно. Потом мы спустились вниз и попали в пещеры. Временами абсолютная темнота и при свете фонариков куча летучих мышек. Очень милые зверушки со смешными мордочками. Целый час мы шли по Бродвею. Временами лазы были настолько узкие, что я периодически наблюдал картину “Винни Пух выползает из норы кролика”)). Наш гид с размером L, ели протискивался в лазы, некоторые были метров 5 длиной. Я со своим размером M, чувствовал себя лучше, но рюкзак приходилось снимать и толкать вперед. Мышь, с ее XS проскакивалась без проблем. Мы там с гидом поржали, как толстые америкоски бы там попали. Это просто анриал для любителей фастфудов. В одном месте подъема с большим уклоном просто висела веревка, по которой надо было залезть вверх, а другом месте спустится по веревке вниз. Через час мы вышли из сети пещер в каньон, весь покрытый джунглями. Это было как в каком-нибудь фильме про затерянный мир. Для антуражу не хватало только птерадактилей в небе. Огромные деревья, все увито лианами, которые причудливо свисают с верха каньона. Разноцветные бабочки и пение птиц. А еще постоянный шорох, от падающих сверху больших жестких листьев. Через каньон шли целый час, сделав там привал. Потом начался третий круг, самый интересный по части лазанья. В одном месте моя жена ушла, по ее выражению “в обоссаночку”. Как в песне про альпинистов “и верить что страховка не подведет”.
Подытоживая наш поход, могу сказать, что мы за 7 часов лазанья вверх, вниз и вправо-лево немного подустали, учитывая, что стало жарковато к обеду.
Физически ничего сложного нет, но люди с не очень хорошей физической подготовкой и особенно с лишним весом там не пройдут. При этом гиды даже не предупреждают об этом, когда заказываешь трек. Может они посмотрели на нас и увидели в наших глазах, что мы бывалые походники и видали горы и покруче. Наш гид первые пару часов шел впереди и предупреждал о каждом непростом участке, ждал нас, а потом просто забил на это. Временами убегал вперед и несколько раз мы отстав, не знали куда идти. Кричать его было западло и приходилось включать следопыта. В некоторых крутых местах они сползал первый, уходил за поворот, садился на камушек отдыхать, даже не смотря в нашу сторону. С одной стороны это приятно, значит он увидел, что для нас это привычно, несложно и мы справляемся. Но с другой стороны это раздолбайство чистой воды и для кого-то его помощь была бы не лишней.
В заключении пишу – мы очень остались довольны нашим маленьким адвенчуром. Совершенно не жалко потраченного времени на добирание сюда и потраченных денег.
Вечером вернулись в наше уютное бунгало, смываем пот и пыль, ужинать и довольные чудным днем, ложимся спать.
Завтра алея баобабов на закате, до которой ехать 10 часов.
DSC_5977DSC_5999DSC_6018DSC_6021DSC_6057

День двенадцатый.
Ранний подъем, так как нам предстоит 100 км жесткого оффроуда, два парома, а хотелось бы приехать на аллею часа за 2 до заката.
Тут же переправились через паром, потом 5 часов трясучки, которые пролетели незаметно, потом обед в ресторане уже знакомого нам отеля. Официантка узнала меня, улыбнулась и сказала “си си, ветжитериан”.
На другой паром заскочили с ходу, не ждали его, поэтому в 4 часа были уже на аллее. Так как эта аллея находится всего в 15 км от курортного городка Мурондава, ожидали увидеть там толпу туристов, приехавших к закату. На удивление было всего пяток машин. Зато была толпа местных, которые продавали сувениры да куча детей, которые сначала предлагали их сфотографировать, а потом просили деньги. Что хорошо на этой аллее, так это то, что баобабы стоят вдоль дороги, и они не окруженные кустами. Подлеска там почти нет. Поэтому на закате или рассвете можно сделать выигрышные кадры. Еще там запрещают ставить машины вдоль дороги, что бы не портить антураж. Это они правильно придумали и даже сделали в стороне стоянку, но правда за 1$. Больше ничем это место не интересно. Сама аллея длиной метров 500. В других местах мы видели баобабы и побольше.
Приехал в Мурондаву уже в темноте и стали искать отели. Их там много, но у хороших цена начинается в 30-40$. Есть и дешевые, но это бордели под прикрытием массажного салона. Нашли бунгало за 25 баксов. Горячая вода, бунгало стоит прямо на песке в 50 метрах от океана. Заснули под шум волн. Писать название не буду, так как подобных там много. За ужином завели разговор, про завтрашнюю дорогу в Тулиару. Туда попасть можно двумя путями. Первый это вернуться на асфальтовую дорогу и по ней ехать 3 дня, с двумя ночевками. Второй путь – это плохая грунтовая дорога вдоль моря. Ехать всего два дня с одной ночевкой. Ну и к тому же она в сто раз интереснее. Единственный минус – нет точной карты дорог, так как каждый год в сезон муссонов дорогу размывает, а на следующий год она уже в новом месте прокладываться может. У нас есть карта трехлетней давности, но похоже она бесполезна. Да еще пугают, что могут напасть и ограбить.
Итак- наш водитель выпил пивка, так что мы смогли уговорить его ехать дорогой вдоль моря. Правда, пришлось предложить дополнительно 50 долларов. Так мы выигрываем день пути и больше впечатлений, чем ехать обратно по асфальтовой дороге. Водитель сказал, что поспрашивает путь у водителей местных маршруток.
На том и порешили.
DSC_6093DSC_6083DSC_6120

День тринадцатый.
Утром, когда пришли с рюкзаками к нашей машине, там уже сидел какой-то парень. Как оказалось наш водитель на автостанции его подобрал. Парень как раз в Монжа (Manja) ехал, куда нам и надо – где мы планируем остановится на ночь. Он студент, учится в Тане и возвращается домой погостить. Парень сказал, что типа дорогу покажет.
Заливаем полный бак бензина, едем. Буквально через час началась глушь. Сотовая связь пропала. Ни одной деревушки и машины. Пошла красивая дорога через саванну. По краям колючая трава, кусты и красная пыльная колея впереди. По бокам дороги огромные термитники – саванна. Для полного ощущения Африки не хватало жирафов да зебр. Через час дорога резко разделилась на две, наш студент сказал, что налево. Километров через 10 началась очень песчаная дорога.
Наш джиппик еле полз по ней, утопая в песке и все-таки сел за задний мост. Все попытки его растолкать ни к чему не привели, он еще глубже закопался. Студентик ноги в руки и помчался вперед в надежде, что впереди есть деревушка. Вдруг – О чудо, едет огромный Камаз. Вернее Мерседес, но трехмостовый. Вот это удача.
В кузове толпа крестьян, они выпрыгивают и пытаются вытолкать. Я предлагаю нашему водителю попросить этот Камаз тросом нас дернуть, но не все просто.
Мора-мора стоят и что-то долго обсуждают. Мора-Мора это значит медленно-медленно, типа не торопись. Вообще это слово характеризует их менталитет как нельзя лучше. Итак – обсуждали минут 10, не меньше. Наш начинает реально злиться на студента, махать руками. Оказывается, что на развилке из-за негосвернули не туда. Только успокоившись, начинаются переговоры о том, что бы дернуть. Камазист просит денег – 10 долларов. Неприятно, но выхода нет. После освобождения из плена камазист тестирует наш Хундай и предполагает, что у нас накрылась блокировка дифференциала или просто накрылся передний привод. По этой причине мы и закопались задними колесами. Печально, но надо продолжать движение. Разворачиваемся, возвращаемся до развилки, затем поворачиваем в верном направлении. Водитель злой, потерял часа полтора. Но я говорю ему “все что не делается то к лучшему”. Вот если бы не застряли, то уфигачили бы по неверной дороге черт знает куда и ночевали в степи. Через час дорога упирается в широкую реку. Студент, засучив штанину, бежит мерить брод. Благополучно форсируем его, но после реки дорога становится хуже. Временами они похожа на дорогу до Цинги. Еще хуже – она все чаще расходится на разные дороги и когда студент говорит, куда свернуть, наш сверлит его недобрым глазом)) Через какое-то время форсируем еще речку, затем еще. Наверняка эта дорога в сезон дождей непроездная абсолютно. Уже проехав с момента первого эксидента часа 4, не встретив ни одной машины и увидев всего одну деревушку по дороге, снова видим впереди реку.
Студент привычно выпрыгнул и засучив штаны замерил реку. Начинаем форсировать, но после реки сразу глубокий песок, а поскольку разгона нет, то благополучно опять сажаем машинку в песок. Причем если откопаем и вытолкаем, то впереди такой участок метров 200 длится. Тут уже мысли о ночевке в степи становятся реальными, но вдруг… Из кустов выходит спаситель – высокий, стройный чернокожий в набедренной повязке и с тяпкой. Повезло нам. Соглашается нам помочь, но за деньги. Такса уже 20 долларов. Чем дальше от цивилизации, тем дороже белым людям оказать помощь(( Откуда то достал топорик и нарубил деревьев. Подложил под машину, но не помогает. Вдруг опять чудо – едет повозка, запряженная в бычков. На арбе толпа местных. Предлагают помочь, но еще плюс 20. Это первый раз, когда я столкнулся с чем-то отрицательным у Мадагаскарцев.
Вытолкали они нас и еще 200 песчаных метров протолкали – мы опять на твердом грунте.
DSC_6191DSC_6204
Наш водитель все темнее тучи. Я предлагаю 20 долларов ему компенсировать, он немного отходит. Едем дальше. Начинает темнеть, и тут в заходящих лучах солнца мы видим черное небо впереди. Это саранча. Я такого количества никогда не видел. Черная туча шириной не менее километра. Бедные крестьяне, их урожаю конец. Останавливаемся в центре тучи для фото, вокруг нас миллионы этих кузнечиков. Летают, задевая крыльями и садятся на нас. Начинают облеплять, пора спасаться бегством в машину. Пока закрываем двери, их набилось полно в машину. Жена начинает повизгивать, когда они лапками по ней задевают. Лапки у них цепкие и неприятные. Отъехали от тучи и открыв двери начинаем их прогонять.
DSC_6263DSC_6248
Наблюдаем красивейший закат в степи, потом едем дальше в темноте.
DSC_6269
По дороге пересекаем еще две речки, в которых искали брод при свете фонариков. Еще не один раз дорога разветвлялась, и не был никого, у кого спросить.
Я не особо переживал, но водитель реально устал и нервничал. Каждый раз, когда переезжали речку в темноте или песчаные участки с замиранием сердца слушали звук мотора. К тому же немного пахло то ли сожженным диском сцепления, то ли воняла трансмиссия. Но наш Галлопер все-таки не подвел. Уже поздно в ночи увидели деревню, где смогли выяснить, что дорога верная. Через час были в маленьком городке Манжа и там была гостиница для туристов. Называется Kanto.
Даже отдельные домики со своим туалетом. Стоило это 10$. Правда в 5 метрах от домика был скотный двор в котором все ночь орали козлики, но все равно хорошо, я не ожидал в этой глуши такого уюта. Все домики были забиты, правда европейцев было всего одна пара, остальные местные. Жена на следующее утро рассказала, что ей ночью снились катания на сноуборде. К чему бы в Мадагаскарской глуши такой сон ? Вспомнив Фрейда она решает, что это из-за названия отеля – ассоциация с кантом. Какая она у меня умная (это не ирония – это факт).
Хоть и считается правильно, что бы жена была не очень умна, но это скучно. С умной приятнее в путешествиях.
Еще по дороге у нас было маленькое ЧП – Мыша пошла в лес в туалет, увидела змейку, что бы не потревожить ее стала пятиться и провалилась в глубокую нору. Хорошо, что хозяина норы не было дома, и никто не свалился ему на голову. Но ноги она ободрала.
DSC_6323DSC_6325

День четырнадцатый.
Утром опять привычный ранний подъем, часов в 6, быстрый завтрак и в дорогу. Судя по карте ехать хоть и больше, но дорога лучше. Немного отъехав от Манжы, пейзаж изменился. Пошли холмы, потом началась горная порода на дороге. То мелкие камни, а то и большие. Скорость движения упала до 5 км/ч. Через пару часов опять начался песок, но дорога не сильно улучшилась. Зато появилось много баобабов другой модели – короткие, но очень толстые. Картинные такие деревца.
В середине пути приехали к очень широкой реке, где нужно было ждать паром. Никого, только одна наша машина, а на другом берегу стоит паром, около которого никакого движения. Теоретически ждать нужно то того момента, как кто-то с того берега будет переправляться на наш – то есть очень и очень долго. Судя по некоторым рассказам путешественников в интернете, иногда ждут по два дня. Неожиданно позади, подъезжает еще джип (Нисан Патруль) с двумя французами и их водителем. Так же неожиданно рядом проплывает пирога с рыбаком, поэтому наши водители просят его смотаться на тот берег и напрячь паромщиков. Через полчаса паром пришел в движение, так что вскоре мы были на том берегу – повезло ! Это какое-то не бывалое для Мадагаскара явление, противоречащее правилу мора-мора)) По прибытия на тот берег видим, что при съезде с парома, начинается глубокий песок метров 100 длинной. Просим французов подождать нас. Они первые легко проезжают – почти без напряга. Наша хундайка тут же с ходу вязнет и закапывается. Трос и Ниссан делают свое дело – мы опять на свободе.
DSC_6233DSC_6231DSC_6217
Вообщем мы ехали 12 часов и ночью приехали в Тулиару. По дороге, когда наш водитель расспрашивал местного о дороге, тот неожиданно рассказал, что два месяца назад на этом отрезке пути ночью убили и ограбили французскую пару. Водитель пытался объяснить, что рассказывает нам это не что бы напугать, а просто для информации. Вот уж спасибо. Но я бодро отвечаю, что мол волков боятся в лес не ходить. В Москве каждый день на дорогах кто-то гибнет, но я, тем не менее,
не боюсь машину по этим дорогам водить. Он говорит, что ему нравится наш русский менталитет – едем дальше. Уже в темноте приезжаем в Тулиару. Сначала в порт выяснить о времени отправления скоростных катеров. Дело в том, что Анакао окружен рифами и попасть туда можно только во время прилива. Из-за этого время отправления может меняться (приливы-отливы зависят от фазы Луны). Узнаем, что катера уходят примерно в 9 утра, затем едем отель Chez Alain, который я нашел в Лонели Планет. Отдельные домики с горячей водой. Еда в их ресторане вкуснейшая. Милая обстановка, тихая территория, уютный холл и главное бесплатный wi-fi в зоне холла и ресторана. Вот уж неожиданный подарок судьбы. Достаю нетбук и на два часа пропадаю в сети.
Ночью за окном долго орали коты – разборка была у них, а мне хотелось их тапками закидать гаденышей – спать не дали)))

День пятнадцатый
Опять привычный ранний подъем – едем в порт пирог. Оттуда ходят катера до Анакао (Anakao).
В Анакао не так много отелей и все они имеют ресепшен в районе этого порта в Тулиаре.
Я вычитал в инернете про отель Лаландака, поэтому сначала поехали к ним. У них два бунгало стоят на песке в 30 метрах от воды. Остальные чуть подальше. Бунгало №1 стоил 38$, но был уже забронирован, а №2 стоил 35$ и был свободен. Решаем поехать туда, тем более фотографии в офисе так и заманивали нас. Платим за трансфер на катере 38$ за туда-обратно и едем на трехдневный релакс. Почти каждый отель имеет свой катер. Катера стоят далеко от берега, добраться на него можно на повозках. Можно конечно и пешком, но по шею в воде. Нас посадили в повозку запряженными бычками, которые довезли нас до катера. Вода доставала прямо до дна тележки.
Катер был новый, быстрый, с современным мощным мотором. Несмотря на жару и безоблачное небо, когда разогнались, я достал из рюкзака теплую толстовку с капюшоном, такой был сильный выстуживающий ветер. Доехали за час.
DSC_6355DSC_6369DSC_6379
Анакао – это небольшая рыбацкая деревушка, стоящая на песчаных дюнах в окружении бирюзового моря и коралловых рифов вдали.
Там нет интернета, нет сотовой связи.
Наш отель располагается в километре от деревни. Когда приехали, то восторгам не было конца. Никого вокруг. Кругом белоснежный и мягкий песок, бирюзовая вода и рыбацкие лодки на горизонте. Чистое, уютное бунгало с соломенной крышей, стоящее на песке в окружение красивых кустов. Большая веранда, около воды два собственных шезлонга с матрасами. Бунгало построено из какого-то экзотического дерева, поэтому в нем стоит вкусный запах. Внутри очень чисто. Рядом отдельный домик с туалетом, а так же комнатой для помывки. Почему я назвал его не “с душем”, а для помывки ? Тут нет воды и уж тем более горячей. Но это как я понял у большинства отелей тут. Для смыва воды в унитаз стоит большая бочка с водой из океана, а для мытья наполненные ведра с пресной водой. Горячая вода делается так – в специальный ящик, под двойное стекло, кладутся пластиковые бутылки с водой, которые за день нагреваются до состояния “очень горячо”. Вечером это разбавляется с холодной, и из ведра моемся. Как на даче. Зато как здорово обливаться водой из ведра, наблюдая закат из открытого окна. Меня вообще не заботит отсутствие горячей воды, так как тщательно мыться не обязательно. Тут нет грязи. Хозяин отеля француз, женат на местной. У них мальчишка мелкий и собаки. Кроме нас не было других постояльцев. После обеда пошли гулять по песку, дошли до деревни, прошли все отели. Могу заявить – по расположению наш лучший ! Около нашего чистейший песок, который чистят по утрам от водорослей.
Отель имеет свою солнечную станцию, так что свет в домике и кафе всю ночь и довольно яркий. Единственный минус – нет воды. Но это вообще ничто по сравнению с кайфом от места. Уютнейшее, очень атмосферное кафе с диванчиками и лежачками с видом на океан. Отличный и вечно улыбающийся персонал. Надо отметить, что все местные тут улыбаются и очень смешливые. Тут какая-то необычная атмосфера расслабленности. Закат прямо в океан, который мы наблюдали сидя на веранде.
Вечером зажгли все огни на песчаных дорожках, расставили свечи на столах и включили музыку. Играл Гари Белафонте, если кто знает.
Его музыка звучит в фильме Тима Бертона “Жучий сок”. Музыка с элементами Карибской. И это все ради нас двоих.
Потом на веранде под шум океана смотрел на огромные звезды.
Какой кайф весь день ходить босиком по теплому песку. Даже в нашем ресторане под ногами песок, можно сидеть за столом босиком.
За весь день ни разу не одел обувь. Настроение как будто на даче на юге, в тишине, ты ни о чем не думаешь. Голова пуста.
Нет забот, нет счета времени. Нет ощущения где ты и что кругом Мадагаскар.
Об этом напоминает берег. Тут такие разные, огромные ракушки, под ногами валяются и в основном такие, которые у нас продаются как экзотические сувениры. Некоторые до 15 см. в длину. А когда проходил мимо рыбацких лодок, вернувшихся с рыбалки, то видел макрелей до 2 метров длинной да кучу других огромных рыб. Понимаешь, что это открытый океан. Отсюда дальше на юг уже только Антарктида, через много тысяч километров. Вот бы пожить тут долго.
DSC_6390DSC_6394DSC_6400

День шестнадцатый.
Так отлично и долго давно не спалось. Тишина кругом – только волны шуршат на песке.
Как я уже писал, тут большие перепады между дневной и ночной температурой, но во всех отелях обычные тонкие одеяла, поэтому часто спать приходилось в термобелье. А тут толстенное, теплое одеяло. Удивительно, но тут почти нет птиц. Всего пару чаек видели да маленькие пичужки в кустах. Так же за все ночь ни одного комара или еще какой-либо мошки, хотя москитная сетка висит. У нас на стенке сидит большой гекон, в надежде на еду, но я уж не знаю, чем бедняжка питается. Видел как он кинулся к пробегающему большому жуку, ткнулся в него языком и поняв, что это раза в три больше, чем его рот, отошел, но потом долго полз за жуком в надежде – а вдруг тот как-то уменьшится. Сегодня нарушилось наше уединение, привезли еще пару молодых французов в соседнее бунгало, а потом приплыла крутая яхта. Она осталась на якоре в полукилометре от берега, с нее спустили гидроцикл и он помчался к нашему отелю. За рулем сидел пожилой француз. Гидроцикл смотрелся тут дико (как в прочем и яхта в дали от берега), среди рыбацких лодочек под старыми парусами с заплатками. Какой-то эксцентричный миллионер путешествует. Он подплыл к берегу, но не слезал с гидроцикла. От нашего отеля к нему на яхту отправилась моторка и привезла тетеньку-негру с инвалидным креслом. После чего француза несколько служащих отеля на руках перенесли на берег, посадили на это кресло и покатили в отель.
Я застыл на месте. Какой он молодец ! Человек прикован к инвалидному креслу, но он полон жизни. Он не боится ехать путешествовать в дикие края, видеть мир, нестись по волнам на гидроцикле, наслаждаться жизнью. Кто-то скажет, мол денег много вот и позволяет. С деньгами мол легко. Да, согласен, деньги помогают. Но многие богатые и прикованные к креслу скорее поедут в Ниццу, ну в лучшем случае на Тайланд, чем на Мадагаскар и уж тем более в Анакао, где нет врачей, привычного комфорта, сотовой связи и даже горячей воды. Молодец дядька.
Вечером в наш отель на квадроциклах по пляжу приехали еще два пожилых француза с женами малагасийками и детьми. Это были хозяева других отелей. Похоже этот богатый француз им знаком и они утроили вечеринку. Получается три француза (включая хозяина нашего отеля) женаты на местных женщинах и есть дети. Миллионер тоже с негритянкой приехал. Причем на наш вкус все эти французы привлекательные и интересные люди, а жены их… уж извините… сложно понять, как можно обратить на таких внимание. Я уверен, что они отличные жены, хорошие добрые люди, но внешность ой ой. Вероятно, француженки достали их своей взбалмошностью.
День прошел как в раю. Сидели ночью на веранде – любовались миллионами звезд. Зарождалась луна и тоненький серп серебрился над головой.
DSC_6467DSC_6416DSC_6420

День семнадцатый.
Утро принесло плотные серые облака, но к счастью к 10 часам небо опять стало безоблачным. Cегодня день ничем не отличался от вчерашнего – та же леность и валяние на шезлонгах. К вечеру состояние полного отупения. В принципе это приятно, я бы еще пару дней так хотел, но не более.
Сегодня удивительный закат – ни одного облачка. Редко, когда солнце садится в идеально прозрачное небо. Чистая линия горизонта и когда оно наполовину скрылось, кажется, что оно уходит под воду. Несмотря на то, что вообще не пользуемся кремами против загара, кожа не сильно загорела. Все-таки тут зима, следовательно лучи солнца косые и не такие сильные. Опять вечером под приятную музыку наслаждаемся вкусной едой. Повара тут мастера. Уж на что я равнодушен к еде, но с удовольствием ел все.
Ну что ж, вот и кончился пляжный отдых. Завтра утром в дорогу. Впереди два дня на джипе, что бы добраться до Таны. Не хотелось бы опоздать на самолет, так как деньги потрачены почти все и на новый билет не хватит.
Сегодня поздно вечером жена пошла в наш домик-санузел и кричит оттуда “а откуда у нас раковина на полу ?” Заглядываю в санузел, а раковина вдруг поползла. Оказалось ее рачок занял, причем большущий.

День восемнадцатый.
Проснулись еще до рассвета. Пока собирались и завтракали, началась заря. Океан окрасился желтым цветом. Последние прощания с дивным местом и лодка помчала нас обратно в Тулиару. Со вчерашнего дня ветер переменился, на океане образовались волны, временами катер подлетал на них. Ровно час мы прыгали по волнам и благополучно прибыли в порт пирог, где нас уже ждал Роджер. Стартуем по направлению к Тане.
Сегодня на Мадагаскаре день независимости – ничего не работает. Все люди нарядно одетые снуют по улицам. Многие ходят с транспарантами. Кое-как протискиваясь через толпу, выехали из города. Началась почти отличная асфальтовая дорога. Сначала по краям дороги были степи, в которых не было ни кустика. Дорога прямой линией уходила за горизонт. Потом начались небольшие горы из красной породы. Оказывается, в этих краях добывают сапфиры. В деревнях много контор по скупке камней, открытых в основном Тайцами или Шри Ланкийцами. Если во всех деревнях люди живут либо сельским хозяйством, либо животноводством, либо рыболовством, то в этих только добычей камней. Вокруг степь, где ничего не растет. Даже речушек нет. Просто деревни старателей, зато они процветают. Это видно по домам. К вечеру добрались до большого города Фианарантсоа (Fianarantsoa). По Лонели Плэнет выбрали гостиницу Cotsoyannis, чему были очень обрадованы. Стильная, уютная, чистая. Номер за 24$ с удобной кроватью, горячей водой. В самой гостинице красивый внутренний двор (патио) весь в зелени.
В ресторане стоит печь, в которой при нас пекли вкуснейшую итальянскую пиццу на тонком корже. Съев одну, мы отменили десерт и заказали еще. В этом регионе есть виноградники, поэтому мы заказали попробовать местного вина. Вино как домашнее, слабенькое и чуть сладкое. Как я уже писал – я почти не употребляю алкоголь и не знаток вин, но на мой вкус оно приятно.

День девятнадцатый.
Опять ранний подъем. Похоже, уже привыкли вставать в 6 утра и даже успеваем высыпаться.
Сегодняшние 500 километров или 10 часов в дороге, дались мне не легко. Асфальт хороший, пейзажи красивые. Террасы рисовых полей, всюду зелень, чистые деревни. Иногда попадались пасторальные картинки. Но так как горки да холмы, то почти всю эту дистанцию ехали по петляющей дороге, и укачало.
Это как с горняшкой. Вроде привык, но неожиданно накрывает, не знаешь почему. Так и тут.
В Тане приехали опять в наш любимый Chalet des roses и спать. Так как завтра в обед улетаем, то надо с утра успеть купить подарков и сувениров.

День двадцатый.
Чудесная авиакомпания «Мадагаскарские авиалинии» задержала рейс на Маврикий,
по причине, что наш самолет оттуда не прилетел. Провели в аэропорту часов 8, поэтому прилетели на Маврикий ночью. Автобусы уже не ходили и попали на такси за 35 евро после жесткого торга. Но цена объяснима, так как до гостиницы ехать 1.5 часа.
Ну что ж – впереди день отдыха на пляже Маврикия и домой.

Что сказать – мало, ой мало времени для такого большого острова как Мадагаскар.
Все-таки 1600 километров в длину. Мы только пятую часть его посетили, а ведь он такой разный.
Тут друзья наши виноваты – в их компании приятно находиться, именно поэтому мы прожили на Маврикии 9 дней. Уезжать от них не хотелось.
Если бы не они, провели бы там дня 3, не больше.

Наши главные траты были на транспорт:
На машину 950$
На бензин потратили 965000 ариари = 460$
Проехали 2950 километров.

Сумма немалая, жалко. Путешествуя на местных автобусах мы бы потратили в 3 раза меньше, но зато не успели бы столько увидеть. В некоторые места автобусы ходят один раз в два, а то и в три дня.
Деньги для того и нужны, что бы помогать жить. А какая жизнь может быть лучше, чем жизнь в путешествие.

Это вам нужно: Ямайка . Информация на сайте.

7 комментариев на Путешествие по Мадагаскару

  1. marina пишет:

    Марк, здорово! Как будто побывала на Мадагаскаре. И посмеялась от души. Очень
    хорошо и интересно написано, личный взгляд, через который сам видишь страну.
    А красных вари вы не видели, как я посмотрю. Они, наверное, в другой части Мадагаскара живут. Они мои любимые.
    Спасибо, что поделились сайтом, почитаю и остальное!

  2. Mark пишет:

    Спасибо Марина. В самом деле приятно читать такие отзывы. Значит получилось через рассказ передать свое ощущение страны. Красных вари не видели, так как они живут на севере и немного на востоке острова. Остров около 1600 км в длинну, поэтому посетили максимум 1/4 его часть.

  3. Mark пишет:

    Приятно это читать. Спасибо

  4. Юля пишет:

    Столько впечатлений – и это от малой части путешествия! Мне показалось, что вы почти весь остров объехали. Это потому, что Вы многое замечаете, даже мелочи, которые делают мир прекраснее. Я тоже бывалый путешественник, с тех пор, как открыла для себя мир самостоятельных поездок – уже не понимаю туров “все включено” ))) и забавляет реакция знакомых “ой, а ты не боишься?”, особенно в экзотические страны )) Разумную осторожность никто не отменял, но разве можно сравнить восторг Путешественника с поездкой в толпе галдящих посторонних чужих людей, ноющих, хотящих есть-пить-спать-купаться, причем сразу одновременно ))

    • Mark пишет:

      Доброго времени суток Юля. Спасибо за Ваш отзыв. По поводу путешествия в составе тур.группы или даже индивидуального путешествия, но организованного тур.агенством полностью согласен – это ужасно. Дело даже не в том, что кто-то галдит, а в том, что за вас принимают решения чужие люди.
      Извините, что долго не отвечал – был в длительной поездке по Азии и только что вернулся.

  5. Константин пишет:

    Отличное путешествие! Молодцы! Много информации, очень полезной и важной. Спасибо!

    • Mark пишет:

      Спасибо большое за Ваш комментарий. Он важен, так как для того и пишу, что бы помогать другим путешественникам

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Captcha Captcha Reload